Hogyan építsünk egy favázas konzervatóriumot



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bevezetés

Mindig ígértem a feleségemnek egy télikertet, és amikor korai nyugdíjaztam, úgy döntöttem, hogy ideje teljesíteni ezt az ígéretet.

Azt a döntést kellett meghoznunk, hogy:

  1. Vegyél egy ‘polcról’ télikertet; előkészítés készlet formájában, amely csak önnek, vállalkozónak vagy építtetőnek szükséges a helyszínen történő összeszereléshez.
  2. Legyen szakmailag megépítve.
  3. Magam tervezz és építs egyet.

Az Opciók lehetőséget

Eleve eldöntött következtetés volt, hogy a télikertet magam építem fel, de még mindig körültekintő megvizsgálni a többi lehetőséget, mielőtt végső döntést hoznék; és ezzel a költségektől eltekintve a többi tényező kevésbé vonzóvá tette őket:

  1. Az elkészített télikert nem a lehető legjobban hasznosítaná a rendelkezésre álló helyet, és nem feltétlenül felelne meg követelményeinknek pl. az a vágy, hogy az északi fekvésű oldal inkább fal, mint üveg legyen.
  2. Ami a télikert szakszerű építését illeti, hacsak nem én terveztem és nem terveztem az épület felépítését, helyi építőt vettem fel a tényleges építkezéshez; egy brit építtető az üreges téglafalak tetejére szeretné építeni a télikertet.

Nagy-Britanniában szokásos az üreges falak építése, amelyek manapság agyagtégla külső falak és szellőblokk (beton) belső falak, amelyeket 100 mm-es (4 hüvelykes) szigeteléssel töltött rés választ el.

Miután gondosan megvizsgálta ezeket a lehetőségeket, a projektmenedzsment három sarokköve, amely segített nekünk a végső döntés meghozatalában, a költség, a minőség és az idő volt.

Költség

Az első két lehetőség messze a legdrágább lenne; miközben magam építeném, kivágnám az összes munkaerőköltséget, ami később jelentősen olcsóbbá tenné.

Minőség

A másik két lehetőség vizsgálata:

  • Bár az elkészített télikertet a legmagasabb színvonalon készítik (manapság az ablakok, ajtók és tetők uPVC egységei), ez nem volt a legfontosabb tényező, feltéve, hogy a végső felépítés elfogadható színvonalú, esztétikus és ízlésünknek felel meg.
  • Biztos vagyok benne, hogy egy elismert építtető jó munkát végezne, és megfelelhetne törekvéseinknek, feltéve, hogy én terveztem és terveztem az építkezés irányítását, abban bíztam, hogy azt is kiválóan tudom teljesíteni, amit szerettünk volna, és magam is sokkal olcsóbban megépíthettem pl. a téglaépítésű kerti istállókról, amelyeket évekkel korábban építettem, korábbi tapasztalataim alapján.

Idő

Az idő nem volt fő tényező, mivel nem volt más határidőnk, mint a vágy, hogy tél előtt építsük meg.

Fa keret vs épített tégla

Választásunk

Ezért az összes lehetőség mérlegelése után teljesen természetes volt a végső döntésünk, hogy magam tervezem és építem meg a télikertet (pár barát segítségével).

Azt is elhatároztuk, hogy:

  • A konzervatórium favázas szerkezet lenne, nem pedig a szokásos tégla; kifejezetten a térkorlátozás miatt.
  • Az építést kora tavasszal kezdem, a kitűzött dátumot őszre kell befejezni; ami (mivel ekkor még csak december volt) néhány hónapot biztosított a tervezés és a forrás, a költségek és az anyagok megrendelésének véglegesítésére.

Költségvetés

A költségvetés, amelyet az építésre szabtam, 5000 font (6500 dollár) volt. Az összes anyag tételes felszámolása és költségei (beleértve a szállítási költségeket is) körülbelül 500 font (700 dollár) voltunk a költségvetés alatt, ami lehetőséget adott arra, hogy frissítsem a tervezés során szereplő anyagok egy részét.

Konkrétan a következők mellett döntöttem:

  • Cédrusfa burkolat, nem pedig a szokásos (és olcsóbb fenyő vagy luc).
  • Cédrusfa cserép a tetőhöz, nem pedig agyagcserép vagy pala; amely a házak hagyományos tetőfedése az Egyesült Királyságban.

Később a feleségem úgy döntött, hogy szilárd tölgyfa padlóra vágyik, ami további 500 fontot (700 dollárt) jelent a költségeknek; de ezt visszaszerezhettem azzal, hogy egy nagy használt dupla üvegezésű ablakot beszereztem egy helyi meliorációs udvarból, mindössze 60 fontért (80 dollár), beleértve a szállítást is. Második ablak, ezzel megtakarítva az új ablakegység költségeit.

Tehát, annak ellenére, hogy frissítettem az eredeti gyártási specifikációimat, mégis a költségvetésbe kerültünk; és időben, mivel az egész felépítés csak négy hónapot vett igénybe. Ráadásul a tömör tölgyfa padlóval és a cédrusfa burkolattal az olcsóbb fa felhasználása helyett a végső felépítés meghaladta az elvárásainkat (minőség).

Tervezési hozzájárulás és építési előírások az Egyesült Királyságban

Nem vagyok biztos benne, hogy működik Amerikában, de az Egyesült Királyságban tanácsos megvizsgálni a helyi önkormányzattól (Helyi Önkormányzattól), hogy szükséges-e tervezési engedély, vagy hogy „engedélyezett fejlesztés” alá tartozik-e, és hogy teljes mértékben be kell tartani az összes építési tervet. Az építésre vonatkozó előírások.

Például minden, az Egyesült Királyságban épített télikerthez megfelelő alapozásra van szükség, amely megfelel az Építési Szabályzatban meghatározott megfelelő előírásoknak.

Bár az építési szabályozás egyszerűsítése érdekében, amelyeknek be kellett tartanunk a választást, úgy döntöttünk, hogy a nappali szobánkból származó régi teakfa ajtókat új „külső” uPVC francia ajtókra cseréljük; ahelyett, hogy a nappali és a télikert között lenne belső ajtó. Ebben a tekintetben. Ha beépítettünk volna egy belső ajtót, akkor az Egyesült Királyságban a tervezési törvények alapján a télikertet „lakótérnek” minősítenék; és akkor az Építési Szabályzat sokkal szigorúbbá válna pl. minimum 200 mm (8 hüvelyk) szigetelés a tetőtérben. Míg ha a télikertet külön tartják a házhoz, a „szoba” (nappali és télikert) közötti „külső” ajtóval, akkor az Építési Szabályzat értelmében a télikertet (mint a tornácot) „nem lakótérnek” minősítik.

Dizájn koncepció

Vágyak és korlátozások

Nyilván az volt a vágyunk, hogy a télikert a lehető legnagyobb legyen, minden korlátozás mellett. A kívánt legkisebb szélesség 2,7 méter (9 láb), az ideális hossz pedig 3,6 méter volt.

A szélességre vonatkozó korlátozások nem csak a határok voltak (az Egyesült Királyságban nem lehet építkezni a határvonalra anélkül, hogy erre engedélyt terveznénk), hanem az egyik oldalon a határ közelében lévő szellőzőnyílás és a másik oldalon a vízelvezető csövek is. Volt egy szellőzőnyílás is, amely között meg kellett győződnöm arról, hogy a tervezés során nem akadályoztam-e el.

Amikor elvégeztem a pontos méréseket, pontosan 3 méter (10 láb) volt a játék. Figyelembe véve a falak vastagságát, ha a hagyományos téglaépítést és szigetelést választottam, akkor a maximális belső szélesség, amelyet elérhettem, 2,4 méter (8 láb) lett volna. Míg egy favázas konstrukcióval képes lennék elérni a kívánt 2,7 métert (9 láb).

Ez volt az egyetlen tényező, amely meghatározta döntésünket, hogy inkább fa keret, mint tégla.

Ami a magasságot illeti; aggodalmam az volt, hogy ha olyan közel építenénk a szomszéd határához, amely kertünkben észak felé néz, akkor fennáll a valós veszély, hogy kivágjuk a fényt és beárnyékoljuk a szomszéd kertjét. Ezért szerettem volna minél alacsonyabban tartani a tetővonalat, ugyanakkor nem engedve kompromisszumot az építkezéssel kapcsolatos törekvéseinkről.

Ebben a tekintetben a nap csak éjfélig tisztítja a házakat, ekkor meglehetősen magasan van az égen; ami azt jelentette, hogy ésszerű magasságban lehettem a tetővonalat úgy, hogy a csúcsról vetett árnyék eltalálta a határfalat, és nem okozott árnyékot a szomszédaink kertjében.

Mindazonáltal, hogy szomszédos legyek, úgy döntöttem, hogy egy tetőn lévő tetőt választok, mivel ez vizuálisan kevésbé lesz eluralkodó szomszédaink számára; és jó viszonyban voltam a szomszédommal azzal, hogy előzetesen tájékoztattam őket szándékaimról (megadva nekik a teljes részleteket), és az építkezés megkezdése előtt kértem a beleegyezésüket.

Hátsó fal

A kezdeti tervemben azt terveztem, hogy nincs üveg a hátsó falban, észak felé nézve, ezért nem kapok napot; ráadásul egy 1,5 méteres (5 láb) határfalra néz. Ugyanakkor, amikor elkezdtem az építkezést, egy barátom, aki segített nekem, észrevett egy halom kicsi, meglehetősen vonzó ólmozott színes üvegablakot egy helyi meliorációs udvarban, mindössze 5 fontért (7 dollár). Így azonnal felmentem oda és megvettem az egész készletet.

Miután megszereztem egy halom meglehetősen vonzó ablakot, azonnal módosítottam a terveket, hogy beépítsem őket a hátsó fal tetejére.

Tetőablakok

Mivel az üveg helyett cseréptetőt választottunk, hogy maximalizáljuk a fényt, pár tetőablakot beszereztem a tervezésbe; egy nagy déli fekvésű és egy kisebb nyugati tetőablak. A tetőablakok kizárják a lapos mennyezet lehetőségét; amúgy sem, hogy szerettünk volna egyet.

Az építkezés

Az alapítványok

Bár döntöttünk egy favázas konstrukció mellett, az építési szabályzatnak megfelelően mégis megfelelő alapokra kellett építenünk a szerkezetet; az Egyesült Királyságban található részletekért konzultálnia kell a helyi önkormányzattal (helyi önkormányzattal). Az „építési előírások” (amely az Egyesült Királyságban szabványos) egyik követelménye, hogy a DPC-nek (nedves próba tanfolyamnak) 150 mm-rel (6 hüvelyk) legyen a talajszint felett.

Ennek elérése vagy betontábla aljzat vagy téglafalak ilyen magasságra történő lefektetését jelenti. Egy téglafal mellett döntöttünk, amelyet aztán nedvességálló membrán tetejére rakott betonnal töltenek meg; a membrán oldalait felhúzva a téglák köré, hogy a téglák tetejére helyezett DPC alá feküdjenek, mielőtt a fa szerkezetet felállítanák. Ily módon az egész talp és a tetején lévő favázszerkezet el van szigetelve a behatoló és emelkedő nedvességtől.

Az első lépés ehhez az volt, hogy az alapárkot (az Építési előírások szerint) kiássák a külső falra, és betonnal megtöltsék. A beton kikötése után megépíthetjük a 150 mm-es (6 hüvelykes) külső falat.

Egy barátunk segítségével, miután megépítettük az alapfalat és lefektettük a nedvességálló membránt, megszabadultunk az összes törmeléktől, ha betettük a területet a lábnyom alapjába.

Az eredeti terv módosítása

Eredetileg azt terveztem, hogy a télikert belső hossza 3,6 méter (12 láb), és beszereztem pár új dupla üvegezésű egységet egy helyi barkácsáruház számára, hogy illeszkedjen a kialakításhoz. Azonban nem sokkal azelőtt, hogy készen álltunk volna az indulásra, elő tudtam venni egy nagy használt, dupla üvegezésű ablakot egy helyi meliorációs udvarból, mindössze 60 fontért (80 dollár) a szállítással együtt. Mivel azonban nagyobb volt, mint terveztem, meg kellett hosszabbítanom a télikert hosszát 4 méterre (13 láb) az ablak elhelyezéséhez.

Újrahasznosított tégla

Ahelyett, hogy új téglákat vásároltam volna az építményhez, újrahasznosított téglákat tudtam beszerezni helyi építőink kereskedőjétől; ami megtakarított egy kis pénzt a költségvetésben. Rendszerint csak új téglákat árulnak, de amikor beugrottam megrendelésemet leadni, az egyik sarokban kiváló minőségű újrahasznosított téglákat láttam meg, amelyeket nemrégiben szereztek be egy helyi lebontott gyárból. A téglák nemcsak olcsóbbak voltak, hanem eredetileg nehéz ipari gyár építésére használták őket, sűrűbbek és kissé nagyobbak voltak, mint a hagyományos házi téglák.

Egy barátom segített nekem megalapozni.

Favázas

Miután megalapozták az alapokat (eltekintve egy kis vízvezeték-munkától, amire szükség volt), készen álltam a favázas falak és a tető építésének megkezdésére. A falakat két panelként (elülső és hátsó fal) készítették, amelyeket az egyik végén a házhoz rögzítettek és elöl a tetőlemez támasztotta alá.

Mivel szerettem volna beépíteni a tetőablakokat, a tető keresztgerendáit magasabbra helyeztem, mint amilyenek általában mennek, de az esetleges dudorokat (ahol a tető kinyomta a falat) néhány merevítő gerendával kompenzáltam; amelyek később a tervezés részeként jellemzőkké válnak.

Mert télikert volt pl. túlnyomórészt üveg, nem csupán egy hosszabbítás, amelyben egy vagy két ablak volt, bár a tetőlemez a tető tömegének legnagyobb részét elvállalná, az ablakok és ajtók hozzáadják a szerkezeti támaszt.

Ezért, ellentétben egy közönséges épülettel, ahol a tetőt felhelyezik az ablakok és ajtók felszerelése előtt, ezt fordítva kellett megtenni. Ha agyag- vagy pala burkolólapokat választottam volna, amint ez az Egyesült Királyságban ilyen építkezésnél szokásos lenne, a tető túl nehéz lett volna, és acélgerendákat kellett volna telepítenem a megtámogatásához.

Miután azonban a cédrusfa cserepeket választotta a tetőhöz (amelyek sokkal könnyebbek), nem igényel nagy támogatást a hagyományos brit tetőhöz képest. Tehát az egész szerkezet sokkal könnyebb, és sokkal olcsóbb volt megépíteni; inkább egy fából készült fészer építése.

Vízvezeték

Az elején nyilvánvaló volt, hogy a fürdőből származó szennyvíz az építés útjában áll. Ezért, mielőtt elkezdtem a faváz építését, lecsúsztam az egyik helyi barkácsáruházba, ahol megfelelő nyomású csöveket és csőragasztókat találtam, majd gyorsan átirányítottam a fürdőből származó hulladékot.

Ablakok és ajtók

Üveg újrahasznosítása

A kivitelezés részeként úgy döntöttünk, hogy a nappaliból származó régi francia ajtókat új uPVC francia ajtókra cseréljük. A régi ajtók helyett azonban úgy döntöttem, hogy kiveszem a dupla üvegezésű egységeket és újrahasznosítom őket, beépítve azokat a télikert tervezésébe; és tárolja a műhelyemben lévő régi ajtókból származó teafát, hogy a későbbi barkácsprojektek során újrafelhasználhassa.

A terv módosítása

Módosítanom kellett az elülső fal kialakítását az újrahasznosított dupla üvegezésű ablak és a hátsó fal ólomozott színes üvegablakok számára; mindezt egy helyi meliorációs udvarból szedtem össze.

Ráadásul az építkezés megkezdése után az egyik barátom, aki segített, felajánlotta, hogy beszerez egy színes üveget az elülső részhez, a terasz ajtaja mellé. Eredetileg azt terveztem, hogy csak ezt a részt cédrusfa burkolattal borítom be; de az elülső keret rész enyhe módosításával el tudtam helyezni a színes üveg nyílásait.

Vezetett Windows-helyreállítás

Miután megvásároltak egy halom ólmozott üvegablakot, mindössze 5 fontért (7 dollárért), szükségük volt restaurálásra és méretre vágásra, hogy beilleszkedjenek a télikert hátsó falának tetejébe.

Az első koncepció, amelyet a barát ajánlott, aki észrevette őket a rekultivációs udvarban, az volt, hogy az üveget el kell távolítani a favázakról, és át kell keretezni egy hosszú ablakba. Vonzó ötlet volt, és megpróbáltam, de első próbálkozásomra az egyik üveglap megrepedt; szerencsére volt pár tartalék ablakom, így nem volt nagyobb katasztrófa.

Ezért inkább a fáradságosabb útra telepedtem, hogy minden ablakot külön-külön kitisztítsak, és az oldalakat levágjam, így ha a fenekük össze van kötve, az ablakok közötti fa nem lesz nevetségesen széles.

A fényes festék régi volt, és évekig volt kitéve az elemeknek, pelyhes volt és elég könnyen leselejteződött. Miután leszedtem a festék nagy részét (az összes laza dolgot), akkor leszedtem a maradék festéket, és szalagcsiszolóval visszatértem a csupasz fához; amit meglehetősen gyömbéresen használtam, mivel nem akartam újabb ablakot feltörni. Bár az üveg szilárdan rögzült a keretben, és ellenállónak bizonyult a csiszológép rezgéseivel szemben, így a restaurálás során folytatódott a bizalom. Ezért amikor a kereteket méretre vágtam, elég magabiztos voltam ahhoz, hogy elektromos fűrészt használjak, ahelyett, hogy kézzel vágnám őket.

Miután méretre vágtam őket, lecsiszoltam, és a vágásokat lécként vágtam az ablakok elejének keretezéséhez.

Régi festék eltávolítása az ólmozott üvegablakokról.

Másodlagos üvegezés

Miután az összes ólmozott üvegablak és a három 3 mm-es (nyolc hüvelyk) színes üveglap helyére került a favázban, laminált lemezüveget rögzítettem kifelé. Gyöngyfűzéssel kb. 12 mm-rel (fél hüvelyk) választjuk el a lemezüveget az ablaküvegtől; és szilárd üvegezéssel rögzítjük a lemez üveget. A külső rétegelt üvegüveg két célt szolgál:

  • Másodlagos üvegezést hoz létre, amely elősegíti a télikert melegedését télen.
  • Kiváló védelmet nyújt a finomabb üvegnek.

A dupla üvegezésű egységek telepítése

A használt dupla üvegezésű ablakokat a meliorációs udvarból vásároltuk, és az új teraszajtók átlagos állatok voltak; puszta súlyuk miatt egyedül nem tudtam volna felszerelni őket. Tehát pár barát segítségével levettük az üveget az ablakról, és együtt felemeltük a helyére. Aztán amikor alatta ékekkel kiegyenlítettük, körülbelül fél órát töltöttem azzal, hogy az összes üveget visszahelyezzük a keretbe. Hasonlóképpen a teraszajtók megkövetelték, hogy hármunk manőverezzen a helyén; de egyszer nagynak tűntek. Ezután mielőtt bármi mással folytatnánk, a felső és az oldalsó élek (kívül és belül) köré telepítettük az uPVC kárpitot, hogy rendbe hozzuk és időjárásálló tömítést biztosítsunk; a burkolatot szilikonnal a helyére ragasztva, szorítókkal szorosan a helyén tartva, ahol lehetséges, amíg a szilikon gyorsan meg nem tapadt.

OSB3 és Underfelt

Miután felállították a favázat és a tetőszerkezetet, helyükön az ablakokkal és az ajtókkal (a tetőablakokkal együtt), a külsejét OSB3 táblával boríthattam; Az OSB3 alkalmas külsõ használatra.

A következő szakasz az volt, hogy az egész szerkezetet alátétbe (lélegző, vízálló membránba) tekerték. A múltban csak érezni lehetett volna, de a nemez nem lélegző, és mindig fennáll annak a veszélye, hogy az alsó oldalon nedvesség vagy páralecsapódás keletkezik, ami nedvességet és rothadást okoz. Míg a modern anyagokkal a fa bármilyen nedvessége vagy páralecsapódása a membránon keresztül távozhat, miközben a membrán (vízálló) megakadályozza a víz behatolását a szerkezetbe.

Miután az OSB3 lapokat és alátétlapokat a falakhoz és a tetőhöz illesztettem, hozzáadhattam a tetőablakokat, és a cédrusfa burkolattal borítottam a külsejét a falakhoz és a tetőn lévő cédrusfa csempékhez.

Tetőablakok

A déli fekvésű tetőn annyi helyem volt, hogy két szabványos tetőablakot elférjek, de amikor forrásokat szereztem rájuk, dupla szélességű, 1,2 méter széles tetőablakra bukkantam, ami nem csak olcsóbbra sikeredett, mint két 600 mm-es ( 2 láb) tetőablakok, de ideális volt, mivel egy nagy tetőablak lenne közvetlenül a közepén.

Ami a nyugati fekvésű tetőt illeti, alakja és mérete miatt pl. beugró tető, korlátozott hely volt; túl kicsi ahhoz, hogy a szokásos tetőablakhoz illeszkedjen. Sikerült azonban beszereznem egy apróságot, amely éppen belefér a rendelkezésre álló helybe.

A tetőablakok felszerelése előtt (miután a faváz épült) először tetőt kellett borítanom OSB3 táblákkal, majd légáteresztő membránnal nemezeltem a táblákat. Ezután a telepítés során hajtsa be a nagy ablak gallérját (amely tartozékként érkezett) a lélegző membrán alá, hogy biztonságosan elvezesse a tetőcserép alá behatoló vizet. A kisebb tetőablakhoz improvizálnom kellett, és szilikon segítségével saját gallért kellett készítenem.

A nagy tetőablak keretét a tetőgerendákhoz rögzítették, majd az üvegezett egység ezt követően a helyén hasított. A nagy tetőablak felszereléséhez két emberre volt szükség, mert a dupla üvegezésű ablakhoz hasonlóan maga az ablak is túl nehéz volt ahhoz, hogy egy ember felemelhesse és a helyén tartsa, miközben bekerült a keretbe.

Miután ez megtörtént, akkor a villogót a helyére helyeztem a tetőablakok körül; a villogás funkciója az esővíz csatornázása a tetőablakok körül és vissza a tetőre.

Az egyik tippet követtem, amely a tetőablakokkal kapcsolatos beépítési utasításban található (amelyet a legtöbb profi építész figyelmen kívül hagy) az, hogy az ablak körüli szöget be kell szögezni, hogy a nappali fény a szoba szélesebb területére terjesszen; ahelyett, hogy tölcsérezné.

Kis tetőablak nyugatra néző tetőbe szerelve.

Cédrusfa burkolat

Miután a faszerkezetet választottam a szélesség korlátozása miatt, nem élveztem az összes gondozást és karbantartást, ami a hagyományos burkolattal jár az Egyesült Királyságban; és nem is akartam, hogy egy közönséges kerti fészernek nézzen ki.

Jellemzően Nagy-Britanniában, mivel a házak általában téglaépítésűek, és a burkolatokat általában csak kerti fészerekhez használják, a rendelkezésre álló leggyakoribb burkolat általában csak fenyő vagy luc; két puha erdő, amely könnyen rothad és rendszeres karbantartást igényel.

Tehát miután kutattam a témában, arra a következtetésre jutottam, hogy a cédrusfa (bár sokkal drágább) jó alternatíva lenne a fa természetes olajai miatt, amelyek jó megőrzési tulajdonságokat adnak neki. A természetes olajok miatt a cédrusfa ellenálló a gombákkal és a rovarokkal szemben, és hatvan évig vagy tovább is tarthat.

Ezért miután megnéztem az összes helyi beszállító weboldalát, találtam egy helyi faipari kereskedőt, aki cédrusfa burkolatot végez; és miután kiszámoltam a követelményeimet, megrendeltem tőlük egy készletet, megfelelő, kiváló minőségű (de drága) rozsdamentes körmökkel együtt.

Miután megkaptam a burkolatot, könnyű és gyors volt a helyén rögzíteni; és amikor a munka befejeződött, a konzervatórium megadta azt a „wow” tényezőt, amiben reménykedtem.

Télikert cédrusfába burkolva.

Cédrusfa tető

Ideális esetben legszívesebben agyag- vagy pala cseréppel (lehetőleg pala) tetőztem volna a télikertet; amelyek az Egyesült Királyság standard tetőfedő anyagai. Az előnye a többi tetőfedő anyaggal szemben a tartósságuk; egy agyagcserép vagy palatető telepítése évszázadokig tarthat minimális karbantartás nélkül.

Az ilyen tetőfedő anyagok azonban nehézek, és a kivitelezésem során acélgerendák felszerelésével lett volna szükség a súly felvételére. Ezért a tervezés során megvizsgáltam az alternatívákat, köztük a filc zsindelyeket (amelyeket gyakran használnak az amerikai otthonokban). Az Egyesült Királyságban azonban a filc zsindelyeket csak a fészer tetőkön használják, következésképpen kissé naffnak tűnik egy télikert tetőjén Nagy-Britanniában; plusz az a kérdés, hogy nem annyira tartósak, mint szeretném.

Ezért kutatásom során inkább izgultam, amikor a cédrusfa csempékről kezdtem olvasni; minél jobban utánanéztem, annál izgatottabb lettem, mivel ez egy anyag, amely:

  • Akár 60 évig is eltarthat, a természetes olajának köszönhető tartósító tulajdonságok miatt.
  • Nagyon nagyszerűnek tűnik; és összhangban van a vizuális effektussal, amelyet utánam vettem.
  • Nagyon könnyű anyag, amely kevés súlyt ad a tetőnek.

Az egyetlen hátrány, hogy a burkolólapok rendkívül drágák; de minden fillért megér.

A következő dolog, amit meg kellett tanulnom: a cédrusfa cserepek rögzítése a tetőn; ami egészen más, mint az agyag vagy pala csempe. Így a tervezési szakaszban órákat töltöttem azzal, hogy felolvastam és számos videót néztem a YouTube-on.

Aztán miután biztos voltam benne, mit tegyek, beszállítót kellett beszereznem. Szerencsére ugyanaz a helyi fakereskedő, ahonnan a cédrusfa burkolatot szereztem be, szintén szállítja a cédrusfa lapkákat; A fokozat, amelyet Kanadából importálnak.

Lépés villog

Ahhoz, hogy a ház falának és a télikert tetejének összekapcsolása vízálló legyen, be kellett szerelnem a lépcsős villogást. Ideális esetben szívesen használtam volna ólmot; és kedvem támadt megvenni. Az anyagok beszerzésében azonban találtam egy modern ólomhelyettesítőt, amely nagyon hasonlít az ólomhoz (úgy érzi és néz ki, mint az ólom, és ugyanolyan nehéz), de fele az ár.

Az anyag felhasználása után a következő lépés a ház falának előkészítése volt, amely illeszkedik a tetőcserepek felszerelése után villogó lépcsőhöz. Ehhez pontosan ki kellett dolgoznom, hogy hol vágjam el a habarcs hornyait, hogy azokba csúsztassam a villogást.

Jig a villogó

Korábban még nem végzett villogást, ez egy újabb új képesség volt a tanuláshoz. Ebből a szempontból, miután elolvastam a különböző barkácsolási cikkeket és megnéztem a YouTube-videókat, úgy döntöttem, hogy elkészítem a saját jigemet (az alábbi videóban bemutatott eszköz alapján), amely több funkciót is ellátott:

  • Ad egy vonalat, amelyet ki kell jelölni a falon a rés vágásához, hogy illeszkedjen a villogóhoz.
  • Megadja a megfelelő vonalat a villogáson, hogy formára vágja.
  • A villogó szélének meghajlítására szolgál, hogy illeszkedjen a falhoz.

Jig használata jelöléshez, vágáshoz és illesztéshez

A fahulladékból készített Jig ugyanolyan magasságú (és általános méretű), mint a ház téglái, így egybeesik a habarccsal. Ahelyett, hogy a tényleges villogást a falhoz nyomnám, amint azt a fenti videó bemutatja, levágtam egy, a villogással megegyező méretű kartonlapot, és ezt készítettem sablonhoz. Míg a tetőn a kartont kijelöltem (mintha villogott volna), az általam készített Jig-et szintén a habarcs megfelelő vonalainak megjelölésére használtam (vastag hegyű filctollal). Azzal, hogy megjelöltem, hogy hol kell kivágni a habarcs réseit a cserép felszerelése előtt, tisztában voltam vele, hogy a cserepek hozzáadott vastagsága kb. Ez megfelelő mennyiséggel felfelé és oldalra tolná a villogó helyzetét. Ezért a kijelölés közben vízszintesen meghosszabbítottam a jelzővonalat a habarcson mindkét irányban, hogy nagyvonalú engedményt adjak a villogó esetleges illeszkedésére.

Fahulladék felhasználásával fűrészáru készítéséhez: 2 darab háromnegyed hüvelykes fenyőből és negyed hüvelykes rétegelt lemezből.

Miután mindent kijelöltem, a sarokcsiszolóval egy hüvelyk mély barázdákat vágtam a habarcs megjelölt vonalai mentén. Ezután a műhelybe vágtam a megjelölt kartont formára, és ezt sablonként használtam a villogó kijelölésére és levágására. Megjelölhettem volna a villogást, miközben a tetőn volt (mint a videóban); de egyszerűbbnek találtam csak a kartont használni, egyszerűen azért, mert nem volt olyan nehéz.

A csempék fektetése

Az agyag- és pala burkolólapokkal ellentétben, amelyek lépcsőzetesen átfedik egymást az illesztéseknél, hatékonyan létrehoznak egy dupla réteget, pl. csak az egyes cserepek alsó fele látható, a cédrusfa hármas rétegű, így csak az alsó harmad (kb. 5 hüvelyk) látható.

A videók megtekintése során a legáltalánosabb technika az, hogy egy vonalat húzzon át a tetőn, pontos útmutatásként az egyes cserépsorok elhelyezéséhez. Ez minden bizonnyal rendezett felületet adna, de meglehetősen fáradságosnak tűnik, ha a tetőn felfelé haladva minden egyes új sorra át kell állítani az iránymutatást.

Előnyben részesítettem, hogy készítsek egy egyszerű fűrészlapot fahulladékból, ahol az alsó széle az előző sorban lévő csempék aljához nyomja, és a következő sorban lévő csempék számára egy élt biztosít. Ennek a módszernek a segítségével a sor könnyen eltávolodhat a valódi vízszintestől. Tehát fontos, hogy vizuálisan szemezzen a sorokon, és rendszeresen ellenőrizze vízmértékkel; Tehát ha a sorai elkezdenek eltávolodni a vízszintestől, akkor gyorsan és egyszerűen kompenzálhatunk a következő sorban.

Nyugati vörös cédrus: Információs és telepítési utasítások

Nem aggódom túlságosan a magasság miatt, de szeretem biztonságban érezni magam, ezért mindig óvatosan használom a létrákat, és soha nem vagyok túl boldog annak, hogy a tetőn mászkálok. A cédrusfa tetők meglehetősen papucsosak, és az alatta érzett cédrusfát még inkább ráhelyezik. Ezért a cserép fektetésénél az alsó felét létráról, a cserepeket pedig a tető felső felére fektettem úgy, hogy a tetőgerincre ültem, és csak kissé lehajoltam.

A cserép tetőhöz rögzítéséhez speciális rozsdamentes acélszegeket használtam, amelyeket kifejezetten cédrusfa burkolólapokhoz terveztek, és amelyek (a szokásos szegekkel ellentétben) nem rozsdásodnak; sokkal drágább, mint a közönséges körmök, de zseniális.

A Cédruszsindely telepítése

A burkolólapok lefektetésének eljárása:

  • Alulról felfelé dolgozzon, így az átfedések lehetővé teszik az eső lefolyását.
  • Soha ne feneke össze a lapokat; mindig hagyjon bő negyed hüvelykes rést az egyes lapok között.
  • Hagyjon nagyjából másfél hüvelykes túlnyúlást az eresznél; hogy az esővíz lefolyjon a csatornába.
  • Az első sort dupla rétegben, a felső réteget megdobva fedje le az első réteg burkolólapjai közötti hézagokat.
  • Mivel a burkolólapok körülbelül 16 hüvelyk hosszúak és háromrétegűre kell cserélni a lapokat, a következő sort csak 5 hüvelyknyire kell lefektetni.
  • Mindig léptesse az illesztéseket úgy, hogy a következő sorban lévő csempék átfedjék az egyes csatlakozásokat legalább 2 hüvelykkel.
  • Ezután folytassa az egyes következő sorok 5 centivel magasabbra fektetését.
  • Az utolsó pár sorban lerövidítse az egyes csempék hosszát, hogy azok a gerincen találkozzanak.
  • Fedjük le a gerincet cédrusfa gerinclapkákkal.

Piros cédruscserepek fektetése a nyugati fekvésű tetőre

Ereszcsatorna

Miután a tető elkészült, felszerelhettem a homloklapokat, a soffitot és az ereszcsatornát. Amikor megrendeltem a cédrusfa burkolatot, kifejezetten a facia táblákhoz rendeltem. Továbbá, amikor korábban a házunkban az uPVC-re korszerűsítettük a facia deszkákat és a szifit, az építők otthagytak egy takarólapot a hátsó kertünkben. A legtöbbet a fő kerti házunk (műhelyem és az élelmiszerboltunk) korszerűsítésére használtam fel, de maradt annyi dolgom, hogy elvégezzem a télikert elülső és déli oldalát. Hátuljához egy széles darab 90 mm x 6 mm-es uPVC díszítést használtam, amely egy korábbi projektből maradt; ami ugyanolyan jól működött, mint a megfelelő cucc, és ugyanolyan jól néz ki.

Az ereszcsatorna esetében, bár drágább, mint a szokásos profil, az Ogee-t választottuk, mivel jól illeszkedett a kívánt stílushoz. A ház csapadékvíz-elvezetése csak pár méterre volt a télikerttől, de a talajvezetékkel úgy, ahogyan a talajvezeték elől a csatornából a talajvezeték elé kellett vezetnem a kimeneti csövet. Aztán később, az építkezés során, ezt elrejtették a fedélzettel, amely hármas feladatot szolgált:

  • A lefolyó és a lefolyócsövek elrejtése.
  • Ültető platform.
  • Lépés a macska szárnyához.

Lefolyócső az ereszcsatornából a ház vízelvezetésébe.

Belső

Miután befejeztem a fő szerkezetet kívülről, és a télikertet az elemektől vízállóvá tettem, akkor figyelhettem a belső térre; a fő eseménysor:

  • Szigetelés
  • Az elektromos vezetékek vezetékezése
  • Gipsz a falakra és a mennyezetre
  • A tölgyfa padló fektetése
  • A szegélyléc felszerelése
  • A padló szellőzőjének hozzáadása (az USA-ból importálva)
  • Végleges illeszkedés az elektromossághoz
  • Festés és díszítés
  • Kezdje el mozgatni a bútorok egy részét
  • Az új macskafa és autópálya telepítése
  • Radiátor hozzáadása fűtéshez télen

Szigetelés

Miután 50 mm x 100 mm (2 x 4 hüvelyk) fát használtam a falakhoz, egy 4 hüvelykes résem volt a szigeteléshez; és hasonlóan a tetőhöz használtam 4 hüvelykes.

Villanyszerelés

Habár magam is meg tudtam csinálni az elektromosságot, az Egyesült Királyság törvényei szerint egy szakképzett villanyszerelőnek kellett megvizsgálnom és aláírnom a munkát, mielőtt csatlakoztatnák az elektromos hálózathoz.

Most hozzáadtunk néhány aljzatot a falak körül, egy kapcsolót a mennyezeti lámpákhoz és egy másik kapcsolót a külső lámpához.

Gipszkarton

A vakolás nem az én erősségem, de a gipszkartonozás az. A gipszkartonnak két oldala van, szürke és fehér. A szürke oldal az, ha vakolni kívánja a gipszkartont; ahogy a szakemberek általában tennék; és a fehér oldala az, ha csak tapétázni szándékozik, vagy csak emulziós festéket fest a gipszkartonra.

Az utóbbi (a fehér oldal) mellett döntöttem, mivel csak a gipszkartont festem és díszítem, és nem adok hozzá először gipszkartont.

Tölgyfa padló és szoknya

A tölgyfa padló telepítése előtt lefektettem a szokásos padló nélküli membránt és zöld szigetelőlemezeket, amelyeket kifejezetten egy fa úszó padló alá fektettek. Aztán letettem a tölgyfa padlólapokat, összeragasztottam őket, de a szükséges fél hüvelykes rést az élek körül hagytam a terjeszkedéshez; a rés el volt rejtve, amikor a szegélylécet a helyére helyeztem. Normally I would have used pine for the skirting board, but I had one piece of cedar wood cladding leftover, which when cut in half lengthways and profiled with the belt sander, was ideal.

Floor Vent

Once the floor was laid I could then fit the floor vent. The floor vent was my solutions for not blocking the subfloor air vent from the house. In Britain, under Building Regulations, there has to be adequate subfloor ventilation below the DPC (Damp Proof Course) to keep the space under the house (below the floor) ventilated to prevent damp.

My initial option was to channel the air vent from the house underneath the conservatory floor to the outside. However, I opted to just have the opening in floor of the conservatory, and put an air vent over the top of it.

The bonus is that it gives additional ventilation to the conservatory during the summer, but the downside is that (without the option to close it off) it can make the conservatory cold and draughty during the winter. To resolve this problem I wanted an air vent that was attractive, solid (strong) and with a grill that could be opened or closed. When I was sourcing this, I couldn’t find anything in the UK that met my requirements e.g. we don’t have air conditioning in British homes. Therefore I looked further afield and found in the USA what the Americans call a ‘Register’. I’m not quite sure what it’s intended purpose is but it was just ideal for what I wanted, so I ordered it from America, and after being held up in ‘Customs’ for a few weeks, eventually arrived.

Painting and Decorating

With the major build works finished it was then just a case of painting and decorating before fitting the light and moving the furniture in:

  • I used white emulsion on the ceiling.
  • Emulsion paint on the walls.
  • Painted the two cross beams a matt black.
  • Rubbed teak oil into the cedar wood skirting.
  • Wood stained the rest of the wood, which I then polished with bees wax.

Interior of conservatory completed: Solid oak floor laid, and pained and decorated.

Cat Tree and Highway

Once everything else was complete inside, I then built a new cat tree and cat highway, strong enough to support the weight of our Maine Coon cat; which is described in full details in a previous article.

Heating

Finally, I added a radiator in the conservatory for heating during the winter months, conveniently fitted just below the cats’ highway; which they love.

To get the radiator plumbed into the central heating the steps I took was to:

  • Pull up the appropriate floorboards in the living room to gain access to the water pipes.
  • Drill an 18mm hole through the adjoining brick wall between the living room and conservatory; using a long masonry drill bit because the house wall is 300mm (1 foot) thick. The pipes are 15mm but I wanted to use 18mm to give plenty of clearance when feeding the copper pipes through the brickwork.
  • Run feeds from the hot ‘out’ flow and ‘cool’ return pipes, and fed them through the brick wall into the conservatory.
  • Mount the radiator to the wall.
  • Connect the radiator to the copper pipes, adding a drain tap at the same time.

Decking

And Bells and Whistles

With the conservatory completed inside and out, all that remained to finish the finish the project was the decking, and a few bells and whistles, including the outside light, and a small iron cast bell which we picked up from a reclamation yard while on holiday; the details of which I covered in previous articles.

Patio doors of conservatory leading onto decking.

Kérdések és válaszok

Kérdés: Where did you obtain your cedar shiplap cladding? I live in the London area, but am unable to find anyone local who sells cedar shiplap cladding. Also, what size cladding boards did you use?

Válasz: The shiplap cladding I used was Western Red Cedar, wood that is sustainably harvested from Canada, and imported by Bendrey Bros. Sawmill and Timber Retailer in Warmley, Bristol. Their phone number is 0117 9674382. The size I used was 25mm x 150mm (about 3m lengths), currently priced at £7.12 per metre. They also do tongue and groove at the same size and price.

A friend of mine living in Portsmouth had a similar problem regarding a specific cladding that he couldn’t get locally, so after talking to them over the phone, he hired a white van for the weekend and drove to Bristol to pick up the wood himself directly from the Timber Yard.

Kérdés: You've produced a really impressive end result here, I really like it. I have a question in relation to whether you felt confident in whether the structure is still not subject to building regulations like a conservatory would be as it doesn't fully meet the criteria of being a conservatory as it doesn't have a mainly glazed roof?

Válasz: You should always check with your ‘Local Authority’ (Local Government) prior to any proposed building works, as in the UK they are the ones who approve Building Regulations and grant Planning Permission.

However, in answer to your specific question, in accordance with advice given on the UK’s Planning Portal, the conservatory is a generic term to describe traditional conservatories, orangeries and glazed extensions; and the Portal goes onto explain that the modern trend is to replace paneled roofs with solid roofs to provide more usable space all year round.

The conservatory we’ve built is strictly an orangery e.g. less glazing on the walls and roof than a traditional conservatory e.g. a solid roof with skylights.

The UK Planning Portal is an Official website that works with all Local Authorities across the UK to help simply Planning Advice and the Planning Process for the public: https://www.planningportal.co.uk/

Kérdés: Is the exterior surface of the wall below your leaded light windows just OSB3 without any other cladding?

Válasz: No, all the exterior walls, including the wall below the leaded light windows, are finished off with a breathable waterproof membrane over the top of the OSB3 boards, and then cladded with cedar wood shiplap cladding.

This is a ‘belt and braces’ approach where three layers protect against the elements, e.g., in the event of any water ingress through the cedar wood cladding the breathable membrane should drain the water off safely and protect the interior of the conservatory. But in the unlikely event that water finds a way through the breathable membrane, then the OSB3 should give protection and drain the water away.

Also, both the OSB3 boards and the cedar wood cladding are adding a little extra insulation which, in addition to insulating the walls, will help to keep the conservatory that little bit warmer during the winter months and cooler in the summer.

Kérdés: Did you fit your cladding directly to your membrane or did you use batons to fit too?

Válasz: Batons would certainly work and have the added advantage of airflow (ventilation) which is always a good thing. But for this build, I fitted the cladding directly to the membrane, which has worked just as well. So as the cladding does a good job of keeping the elements out, and the membrane is just a precaution in the event that the cladding is breached in any way e.g. splitting or warping of the wood; then the use of batons isn't essential, and would be just an additional barrier (extra precaution). Therefore, whether you go that step further, and use batons would be a personal choice.

Kérdés: Great article. How did you join the timber frame walls to the existing building and ensure that it was watertight?

Válasz: I used frame fixing screws, the same as you would for fixing a wooden door frame to a brick wall e.g. long, heavy-duty screws that come with their own Rawlplugs (wall plugs). Then used a window and door external frame sealant to make it water tight. The sealants come in tubes and are squeezed out using a sealant gun; all readily available from any DIY store. One tip, once you’ve applied the sealant into the gap is to dip your finger into some warm water and gently run your finger down the surface of the sealant to help cure it. It gives a more professional finish and helps to ensure a good seal between wood and brick.

Kérdés: Hi. How did you get around the problem of damp creeping in from external brickwork into brickwork inside conservatory? I'm looking to build my own but am wondering if I should install a vertical damp course to stop moisture ingress from walls.

Válasz: If you are building a timber frame clad in brick or a double brick thick wall, then yes you will need to waterproof the inside of the brick wall (in a way that complies with Building Regulations).

If on the other hand, your wall is a cavity wall e.g. a 3 inch (75mm) gap between the external and internal brick walls, then the gap stops moisture ingress. If you build a cavity wall then the two walls need to be tied together and you would need to fill the gap with suitable insulation to comply with Building Regulations.

Also, as long as the floor level is protected from the ground damp by using DPC (Damp Proof Course) for the walls, and a Damp Proof Membrane is properly laid for solid floors, and provided the roofline of the conservatory is protected by flashing tied into the main house wall, there shouldn’t be a problem. In the UK the DPC (which should be below floor level of your construction) needs to be at least 150mm (6 inches) above ground level.

Arthur Russ (author) from England on August 08, 2020:

It’s a good question Nilanj. Provided it’s built properly e.g. the structure is sound, then both brick and timber are strong. But if poorly built, then both brick and wooden structures can be dangerous.

So provided your construction is structurally sound, and weathered proofed properly e.g. by following building regulations, and built by a professional if you don’t feel competent enough to do the work yourself, then whether you use wood or brick is a matter of personal choice.

Nilanj Desai on August 07, 2020:

Congratulations on the results. Looks impressive. I have the same issue - space with timber walls or lose space with brick one. You think, in terms of the strength of structure, it is any different i.e. brick wall vs timber?

Denver 2018. március 30-án:

nice

Arthur Russ (author) from England on April 26, 2017:

Thanks for the feedback Jo. What you describe as a sun room isn’t very popular in the UK because of the unpredictability of the British weather. The nearest we have to a sun room in the UK are ‘summer houses’; which are small wooden sheds at the end of the garden with lots of windows, large glass doors and a veranda.

We also like to be closer to nature, but in Britain you don’t know when it’s going to rain (the weather can be very unpredictable and changeable). So as a compromise I installed patio doors in the conservatory (that goes almost the full width), which we can open when the weather’s nice. Also, the French doors into the conservatory from our living room lines up with the patio doors so we get a view of the garden from our sofa; which makes it quite tranquil when both sets of doors are open.

Yes, our conservatory can also get very hot in the summer, but when we open all the windows and doors throughout the house and in the conservatory; the threw draft throughout the whole house helps to keep it cool e.g. the temperature differences in different parts of the house helps to crate air flow, which helps to keep the house and conservatory cooler; even when there’s no breeze outside.

And of course in the winter, with our conservatory being enclosed and insulated, and with the central heating radiator, we can carry on making use of it. My wife tends to use it as a sewing room in the winter, which on a cold but sunny winter’s day gives a very relaxing tranquil view of our back garden.

Thanks for your compliment. I learnt the basics of woodwork at school, but didn’t really start doing DIY until I married; at that time my tools and skills were very limited. My steady progression to my current skills was:-

• Initially teaching myself what I needed to know from library books.

• Having a supportive wife who has always encouraged me.

• Picking up tips from the professionals when we’ve had work done.

• Exchanging skills and knowledge from friends who also do DIY

• Learning Project Management at work, which I’ve found to be an invaluable tool in planning and following through a DIY Project.

• And in more recent years, using the extensive knowledge base on the Internet.

Above all, the three prime factors has been the encouragement from others (particular my wife), the Project Management skills, and having the right mind set e.g. splitting the job into bite size steps, having lots of patience, and reviewing each step before and after completion (usually with a cup of coffee,) before I proceed to the next step. The last point is particularly useful in the event that you make an error or overlook something; as it’s much easier to correct or accommodate into the final build at an early stage.

Jo Miller from Tennessee on April 26, 2017:

We call these sun rooms here in the States. We have a screened porch rather than enclosed sun room. We like to be closer to nature, but that limits it's use in winter time. Sun rooms get very hot in summer here.

Where did you pick up all of your skills. You're very good at this type of activity.

Arthur Russ (author) from England on April 23, 2017:

Thanks Larry.

Larry Rankin from Oklahoma on April 23, 2017:

You always have the coolest ideas!


Nézd meg a videót: Könnyűszerkezetes ház felépítése


Előző Cikk

Akkumulátorral működtetve: 4 vezeték nélküli ütvefúró / fúró rendszer rangsorolása

Következő Cikk

7 vidéki belsőépítészeti stílus